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中国西服业的顶级品牌之路-【新闻】

发布时间:2021-05-16 15:44:06 阅读: 来源:直缝钢管厂家

中国西服业界的前景与国际展望

——顶级绅士服设计师应具有的三项能力

SavileRow的HenryPoole品牌店铺

自上世纪80年代以来,本国尚没有出现顶级的绅士服设计师与品牌。07年3月的中国国际时装周发布会,服装设计师协会会员可领卷入场;纵观男装品牌,大多在西服类方面没能拿得出顶级的设计水平,甚至有些西装版稚嫩得令人有点惊讶,而且没能注重版型的风格流派与品牌路线、设计理念的整合统一,使整场品牌秀缺乏闪耀跳跃的光辉,没有令人欣喜的看点,显然在西装休闲化、时尚化设计方面平庸而底气不足,设计师想要表达的东西在制版方面已然打了折扣。

SavileRow的HenryPoole品牌店铺

多数国内品牌的男装设计师在正装方面的修养尚感不足,少有俱独自承担款式、档次、品味、版型及工艺一体化设计的高端人才,难怪国内著名正装企业要聘请意大利的设计师。

要成就中国西装业的顶级之梦,其中之一,必须拥有民族的顶级绅士服设计师。而笔者认为,顶级绅士服设计师至少应具有以下所述的三项能力。

HenryPoole品牌单西

一、付与产品阶层气质与识别流派的能力

英国著名商务男装品牌AlfredDunhill以一惯的设计基调加上英式裁剪,定位于崇尚贵族生活的上层人士及富有的中产阶级,历来成功地维系着这一顾客群体而成为百年的顶级品牌。当然,SavileRow之所以至今仍保持个人定制,必竟关乎到王室贵族及全球各地豪门显贵的崇高体面,每件套一万至几万英镑的价格确定了他们顾客的尊严,因此,中东王室与跨国企业的老板每月都要安排出时间会见SavileRow的高级裁剪师。

在西服欧、美、亚三大版型体系之中,以欧版最为精致,流派众多:Savile式、Italy裁缝式、Paris学院派、东欧俄国式等;美国是世界最大的纺织品服装进口国,服装产业主要的经营方式已转变为海外OEM,国内产业以销售商形式存在,男士正装仅有少数的个人定制店面,而成衣制造商较为集中在外来移民偏多的西海岸洛杉矶、三藩市等地,早期的美式夹克是区别于欧洲大陆的一个标志。亚洲武术流派众多,西服裁剪技术派别与之也有相似之处:上海版、港台版、日系版,及新兴而起只有几十年历史的韩式版。日系版型体系完整、注重传统,汲取欧亚版型之长,也包含多个技术派别,已非昔日上海版可以与之一比之势;港台版略过保守,这与当地之气候有关;韩国的男式正装设计大胆前卫,不拘泥于俗套,对于各年龄阶层的定位把握准确,其代表品牌“第一毛织”的GALAXY(韩国市场)设计稳重大气,版型款式比较丰富。

国内高端品牌在意大利版一统市场的情况之下,“新上海版”仍然可以在购物中心里看到,也包括个别“国际品牌”。当你看到某件西服挂在那儿,能够认出它的版型体系,甚至设计者的年龄水平、企业技术概况等背后不为人所知的东西,需要有多年经验,就裁剪技术而言,框架体系决定版型之优劣,艺术水准及眼光决定品牌产品的档次与市场。欧洲的西装制版先画后片,是源于量体精准的高级定制,人体尺寸的逐步分配;而上海版先画前片,是由于老裁缝师傅惯于直接在面料上画片裁剪,公式加定寸,省时方便,在处理体型差异方面不及欧版科学,做不出版型的高贵气质来。1995年温州西服业界掀起的“欧版革命”风暴吹倒了众多中小企业,北方的名牌在南方已经绝迹,日系版型在中国市场上也退居了二线;他们此时还没有奢望能达到顶级品牌的综合水平。当时有些企业的领导人对于西服领域根本就是外行,在销售锐减、市场暗淡之情况下显得茫然无措,他们也想找高端技术人才,又往往对此类人才不够重视,想当然地认为他们仅仅只是制几个版的作用,忽视了给品牌镀金的人文、艺术设计因素,甚至其薪金水平还不及车间主任,自己高高地坐在装修豪华的办公楼里,而制版师傅却在围墙边昏暗的平房里工作;当然,这与什么流派的版型无关,但是在此等环境里怎能塑造出其产品时尚高雅的气质呢?他们大多数最后又只能回到做外贸加工的老路上来。

二、创造顶级版型风格的能力

笔者喜欢看电视新闻节目,习惯性地注意世界政要及经济界首脑们的穿着,达沃斯论坛主席克劳斯·施瓦布先生穿了一套FRANCE高级定制的西服,驳领上手工拉出的插花襻表现出衣装本身高雅矜持的气质,这便让身为经济学家的施瓦布先生具备了政治家的风度。公众们是否觉得他在政治上的成功是与不凡的着装修饰有关呢?

意英法的西服裁剪风格各异。同为西服,而所表达出的气质对于着装者来说非同寻常,善于把握者可借此表现出其最为社会公众赞赏的良好形象。意大利版西服,具有年轻而富有竞争力的成功商人形象;英国版西服就像英格兰庄园的贵族领主,是高贵身份的象征;而传统的法兰西男装则扬溢着葡萄酒的醇香,若豪门名流般的风尚,更是穿梭于路易王朝宫殿里的现代政治家们所热衷的昂贵行头。(此段摘自2005年12月20日版的《服饰导报》笔者发表的文章)

再看看国内中高档西服市场,产品工艺同质化不一定是坏事,但版型风格同质化所引起的销售竞争,正是令老总们所感觉不到的。目前国产西服版本主要有三大版系:意大利版、上海版、日本版。现代西服产业,包括:版型、款式、面料、风格、阶层、品味、艺术、规格、地域、季节、时代、配套等方面的设计已是不可或缺的概念了。

红豆品牌Italy版西服

无锡“红豆”自从用地到的意大利版生产西服,西服的销售业绩稳步上升,以高档品质实行中档价位的策略收到了立杆见影的效果,目前“红豆”西服也是江苏唯一的高端版型。可见,各正装企业应注意打破版型风格的同质化,注重款式设计,多款、多版、少量,加快产品的发布周期,确立自身的品牌风格与价层定位是当务之急。

如今,单排三扣的款式恐又欲重蹈上世纪90年代中期满大街双排扣现象的复辙了。浙、沪的个别企业于06年秋季试着以三扣版订两扣,驳领开口往下熨一点的做法,但消费者不甚买帐。换版是需要时间、成本与技术支持,不过,还存在着观望情绪。

所谓顶级的版型,主要是技术层面上的框架体系,是相对独一无二的,并不是拿坯布往人台上一围就能解决的,做西装版不是简单意义上的合体(人台)包装,单从历来西服的造型风格上就能否定这一方法:T型、H型、X型、A型(窄肩)。也根本别指望从那些名牌CAD软件上找到它,CAD只能作为手中的工具,固定的程序削弱了自由发挥的创作能力,缺乏艺术品的气质,而艺术家们是具有风格与流派的。欧洲著名品牌企业在绅士服制版上从来就不相信CAD,顶多就以数字化仪将母版输入再推版;不然,洋版师怎能在中国挣到钱呢?从这一角度来说,国内确实没见到顶级的绅士服设计师。而各厂家使用同一品牌的CAD软件,实际上也加据了版型同质化的趋势,若每个雕塑家都用同样的模子,就不能称之为艺术了。手工的艺术品与倒模成批的工业品其价格是有天壤之别的,这也正是SavileRow区别于成衣的地方。中国也有不相信CAD制版的正装企业老总,他们的制版历史是:红帮裁缝——CAD加科班生——欧洲制版师、设计师;这叫“正本清源”,西装本来就是欧洲的文化呀!

但有时服装设计的艺术化与工业生产是有矛盾的,比方说过份夸张的时装画严格地讲不能作为工业设计稿,因制版师需要据此领会造型的各方面比例与分割线的美感度,(若画稿上骨瘦黑长的“树干”穿着奇怪的泳装,是外星人吗?)特别是男装绅士服的设计稿,款式、造型、领型等方面一定要描画到位,除非你自己有高超的制版能力。

前些时候,笔者想效仿AlexanderMcQueen(英国男装设计师麦克奎恩)到艺术学院做讲师,教授版型设计的事例。因为本科学生在校仅四年,只能学到理论及制作的基础,欠缺从业经验,而男装业远比他(她)们想象得要精深复杂得多,况且还需在这个行业里积累十多年的工作经验才能胜任领衔设计的工作。

三、品牌的战略导航能力

纵观欧洲的高级时装品牌,其掌门人皆是著名的时装设计师,市场方面有专门的经营团队;品牌的风格路线由设计师每年两季的发布会来确定。男装也是如此,但他们都有保留的销售款式,即男式正装系列,这是企业获得高利润的财政基础,他们深知高端品牌的客户每年穿正装打领带的时间远超过渡假休闲的日子,就连法国著名的高级女装品牌Chanel也不馈余力地推出男式正装的系列产品,可见其益所在。他们倡导时尚氛围的目的是为了巩固品牌的上层地位,在灿若星河的时装界争做最为闪亮的豪门星系。

前两年男装界提出“商务休闲”的概念,迎合了男装时尚化的潮流,但到底什么是“商务休闲”?谁都没能表达清楚,原因在于消费群体与阶层的定位,跟本品牌的技术能力、设计水准及市场地位方面高低错落,资源整合不到位。某些商务品牌,把模特打扮得就像赛车骑手,这简直令人难以置信。

商务休闲”的本质是他或他们在哪休闲?在什么场合休闲?高端商务人士的休闲方式历来有之,打高尔夫、有高尔夫装,即POLO衫加宽松裤,再穿一双软底或双色皮鞋;乘坐QueenMary2号邮轮头等舱去渡假,晚餐必须Blacktie;某些国际顶级男装专卖店能见到全套的高尔夫铁杆,这是向顾客宣示该品牌崇高的生活方式,这就是休闲呀!尽管对此论点可能招至批评之声,但消费群体与阶层的界定是一个品牌站在哪级台阶上的问题。炒作可能暂时制造卖点,但什么场合都见有人穿着,就不能称之为商务休闲装了。时尚界一惯就是上行而下效之,那么,这个“商务休闲”的概念是为普通商务打造的,还是想倡导高端商务人士的生活平民化呢?

在中国,尚没有纯粹的男式高级时装品牌,高档成衣品牌不能等同于此,但上述运营理念也许能在将来有所造就高级男装,资本家只是投资方,他有经营的能力,但不一定有驾驭品牌的水平,品牌最敏感的本质是Fashion(时尚),这就要求品牌的首席设计师应俱备敏睿的流行洞察力,以宽广的阅历与丰富的经验为品牌充当战略导航的船长,而资本所有者只能是这条船的船东。

附记:本文曾以《漫谈绅士服设计师应具备的能力》为题刊登于由“中国服装设计师协会CFA”主办的《FASHIONCHINA服装设计师》杂志2007年7月刊上,8月贴在《中国服饰报》网络版“服饰在线——博客——设计师”笔者的“个人门户”。图片由英国皇室御用绅士服制造商HenryPoole&Co.董事会(本图片有涉外版权)、及中国的红豆集团提供,诚致感谢!现以原文再次异稿刊于《中国服装网》;及前次刊于该网的两篇文章《中国西服业界的前景与国际展望》、《模特大赛与MODEL相法》,诚请业界多多支持、指教!笔者/王小东CFA会员

作者简介:王小东,中国服装设计师协会(CFA)会员,欧版西服、时装、内衣设计师。

1993—1995年间,于国内较早科研,解决了英、法、意版西服适应中国服装号型及控制数值的工业制版难题,打破了当时由EU某著名时装集团对此项技术的垄断,于中国号型欧版西服的设计制版领域属世界一流水平。1995年,首创女士内衣全框架制版体系。任某大型服装集团驻外业务经理期间,取得了销售额年均递增50%的优秀业绩,有着与一百多家大中型商场的市场营销经验。1999年设计十多款欧版西服参加“首届全国西装(武汉)展览会”的发布,广受业界好评。现与世界顶级的绅士服制造商有着文化与技术方面的交流。2006年初,为政府主办的大型国际活动“06届扬州烟花三月国际经贸旅游节”设计及亲自制版300多套会用服装。常于《服饰导报》、《中国服饰报》、《FASHIONCHINA服装设计师》、《中国服装网》等平面、网络时尚媒体发表文章。欢迎与作者进行交流!作者的博客地址:http://wangxiaodong.blog.cfw.com.cn

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